本文转载自微信公众号：饭醉行（fennyfan17）
好奇餐厅，只在上海待10天，跟卖电影票一样卖席位，上线4小时，便宣告售罄。
哈？
是餐饮竞争激烈到头破血流的上海吗？
这是常年因为修路而导致人流不畅的餐饮黑洞老码头吗？
听到消息的我，有点怀疑自己常识的偏差值是否太低，但所有的不合理在好奇餐厅的体验中都得到答案。
周一的老码头，还泡在梅雨天的时段里，空气湿润，阳光萎靡，仿佛在酝酿一场并不畅快的雨水。
好奇餐厅便位于老码头13栋顶层的位置，装载量有限的电梯把客人一波波地运上顶层，“好奇餐厅”四个霓虹灯字样安放在顶楼，背后便是黄浦江和浦东此起彼伏的入云高楼。
要吃饭，先从游戏开始。
我们像是过关打怪的勇士，在一间间迷宫般的房间里穿梭，用ipad、嗅觉或者听觉接受斯芬克斯的终极拷问——当然，实在毫无头绪的时候，会有人来帮你。
在一个个小游戏之间，就算是对烹饪体系一无所知的路人，也能从中隐约get到厨师的性格，食材用具，乃至于气味香型，就像是寓教于乐的功课预习，亲密感就这样慢慢地建立起来。
我们心情舒畅，我们情绪高涨，
我们不知道会出现什么，但是我们好奇。
其实，好奇餐厅早在数月前，就开始在朋友圈里刷存在感。
从广州到深圳，再到上海，“好奇餐厅”作为新一季的马爹利“识厨解味”项目全面启动，以全方位浸润式的感官餐厅形式，去展现自我；来自马爹利星厨荟的八位名厨，各有各的锋利，各有各的执着，同时也擅于用自己的方式去呈现风土。
这样的他们设计了一份16手联弹的王炸菜单，开始了为时6个月的全国巡演之路。
大董的中国意境菜是序曲，“淮扬刀客”侯新庆的刀光剑影是启幕，豆腐在清鸡汤中盛开如芙蓉；“京菜先锋”段誉是以果丹皮和鹅肝创制了雾隐红梢，融入了充满诗意的个人美学；“闽海诗人”吴嵘则以鲜活的漳港海蚌为原料，带来了他的临海游乐场；来自广东的“厨林猎手”黄景辉，让香煎后的大连獐子岛元贝与野山菌共治一炉；“川府双杰”徐氏兄弟的川焰燎牦令人耳目一新；最后再由“寻味新爵”陶晓东的咸肉虾仁芦笋烧麦和香煎八宝饭为之收尾。
这样的玩法，极其耗费人力物力，毕竟这8位名厨都已是声名腾达，日程满溢之人。需多方沟通协调，才能完成这样一份跌宕起伏，有承接有转折的菜单。
他们聚在一起，不按套路演出，却能呈现属于各自的乐章，北京的风，四川的香，闽南的水……或清雅或激越，或隽永或出挑，尽在一席之间。
作为当晚受邀媒体（对，不然我抢不到票），我们体验的是徐氏兄弟的特制全套川菜晚宴。
最近我跟川菜缘分着实不浅，徐氏兄弟的菜是第一次试，故而兴趣满满。
作为性格互补的两兄弟，生自蜀地的徐孝洪和徐孝元是对双子星，明明是冰火两重天，却是缺一不美；明明性格迥异，却是志同道合。
两人的母亲是乡间大厨，从小哥哥就是头号帮厨，也是弟弟的伙头，哥哥徐孝洪好动，动如脱兔，一刻停不下来。弟弟徐孝元好静，没事琢磨半天，因为从小被哥拉着试菜，也爱上了烹饪这一行，手稳心思细。
▲徐氏兄弟，徐孝洪和徐孝元
从传统川菜到银芭，徐氏兄弟旗下共有三间餐厅品牌，徐孝洪同时也是四川旅游学院烹饪学院烹饪讲师，他善于思考，也愿意表达。从厨30余年，兄弟俩早已确立自身体系，传统和现代融合，衔接巧妙，不露声色。
他们也正在实现自己的理想：让川菜更加国际化，更精细化，同时又要普遍家常化。
这一席川味从米的记忆开始。
“马蹄莲”的花蕊处噙了个裹着炸米的米团子，内里包着四川生姜泡菜。一口便好，仿佛吃进个果子，果仁酸辣清脆，果肉温润弹嫩，果皮脆香，还有片小香草叶子，是夏日的香气，是徐氏兄弟幼年时对米的记忆。
接踵而来的是金牌低温鸡。说到川菜的鸡，首先入脑的便是口水鸡，舒展着弹嫩的皮肉，泡在红亮的油里。这里却不同，鸡胸肉去皮，竟是无欲无求健身人士的标配，片成薄片，在75摄氏度的温水里煮10分钟后，配上鱼香汁和椒麻汁同上，再有四川泡笋削成矮竹状相配，入眼一片荷塘好颜色，花嫩叶绿，椒麻风里香。
低温慢煮是前菜的关键词，中国传统烹饪讲文火、武火，但慢煮那不露声色的斯文，是把味觉需求一步步撩拨，不断提高欲求的前奏。
三文鱼肥厚，低温慢煮凝结了它的蛋白质，却没有带走它的水份，泡在用清高汤和自制酱油煮成的汤汁里，轻微辣汁把味道层次拉起，一片香椿芽苗，三根柠檬干丝——柔嫩的口感，鲜咸的告白，辣意的撩拨，是铺垫。
主菜第一道上宫保虾球完全没毛病。这道由清朝山东巡抚、四川总督丁宝桢所创的名菜，可谓是最喜闻乐见的川菜之一。四川人喜欢用人来为菜命名，后世自然再难忘记，比如说以丁宝桢官衔命名的宫保鸡丁，还有冠以姓氏的钟水饺、陈麻婆、赖汤圆。
小小一盅虾球，揉入了炒制辣椒和花椒的糊辣荔枝味，且不说虾球滋味足，便是在烧烤炉上烙了一身斑的二荆条也香气丰满，便要将虾球、葱段、花生等配料放一勺内，一口吃才好。据说德国总理默克尔都一试难忘，特意学了放在家宴菜单上。
甜辣薰香脆，再添一口饭吧，或者来一口手边的马爹利也很好。
黄金鱼排配手工面筋用的是当天上午运至的都江堰鮰鱼，汤汁则取自豆汤饭的灵感——要知道，一碗豆汤、一碗饭,再点上一份拌菜，这就是老成都迎接新一天的方式。
跟街头豆汤不同，徐氏兄弟的豆汤是用高汤来煮，半发酵的豌豆茸被煮散到高汤里，产生自然醇厚却又不失清新的浓度。但个人极其迷恋的是泡在汤里的徐氏手工面筋，又韧又弹，粗大却不蠢笨，甚至透着机灵劲儿，浓稠汤汁裹身而上，有味儿。
最后呈上的主菜川焰燎牦也会呈现在16手联弹的菜单上，盛盘是有火苗燃动的电子屏。若有若无的炭火上，以凉山土豆炸成圈，顶着煨煮到酥烂的牦牛腩肉，配以如乱云般的烤二荆条丝和羊肚菌。相对于普通牛肉，生在高原上的牦牛，长期低氧短寿，自有一种霸道野性裹挟在肌理间，更香更烈。
